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本土女裝龍頭拉夏貝爾強勢回歸 重啟A股IPO大幕
Θ中國服裝款式網  服裝信息欄目  添加時間:2015-04-28

  去年10月赴港上市的國內女裝龍頭拉夏貝爾,于日前正式通過了回歸A股的董事會決議,這意味著曾在2012年因國內IPO暫停與A股上市擦肩而過的拉夏貝爾,3年之后重新開啟回歸A股之旅。

  市場人士普遍認為,鑒于拉夏貝爾持續高速增長的業績,外加獨樹一幟的“全直營”模式、快速補齊線上渠道戰略,以及在內地二三線城市門店數量布局的優勢,拉夏貝爾回歸A股后的估值空間以及股價表現將值得期待。

  王者歸來 內地投資者望分享高成長盛宴

  4月21日晚間,拉夏貝爾公告稱,公司董事會已于當日通過了回歸A股的議案,目前,公司回歸A股計劃尚需股東大會、證監會及其他相關監管機構批準。若批準通過,這也就意味著以內地二三線城市為主要市場的國內女裝龍頭拉夏貝爾,將正式進入回歸A股倒計時。

  事實上,拉夏貝爾早在2011年底就向中國證監會提交了IPO申請,并開啟了A股的上市進程,只不過受到當時國內IPO暫停的影響,拉夏貝爾A股IPO才因此擱淺。

  “就公司當時的戰略需求下,公司面臨快速變化的市場環境和日益激烈的行業競爭,只有盡快融資才能解決公司的資金壓力和財務成本,進一步增強公司的市場份額優勢。”拉夏貝爾方面向記者回顧說。在這樣的背景下,拉夏貝爾之后選擇率先在香港H股上市。

  “這樣的案例有很多。”一位中資投行分析師向記者介紹說,“由于在香港上市流程簡單、耗時短、成本低等特點,轉戰H股成了不少內地企業在A股融資進程暫緩下的不二選擇。此前的中原證券、萬達商業等都是由于A股發行暫緩而另謀出路的。”當時中國證監會也積極鼓勵有規模的企業去H股上市。

  對于主要目標市場還是中國內地的拉夏貝爾來說,回歸A股可謂王者歸來。據公開資料顯示,拉夏貝爾在中國大眾女裝的市場占有率已經超過赫基國際集團的4.8%、ZARA的3.2%、優衣庫的2.9%以及H&M的2.2%,已成為當之無愧的本土龍頭品牌。因此,在諸多服裝品牌紛紛A股上市的大背景下,拉夏貝爾此次啟動回歸A股上市的計劃也是大勢所趨。

  需要強調的是,近年來拉夏貝爾銷售業績高速增長,其A股IPO一旦成行,對于內地投資者來說無疑是一則重磅利好,意味著投資者可直接分享拉夏貝爾業績高成長的盛宴,同時提升股東價值。

  近年來國內紡織服裝行業正迎來轉型陣痛期,由于受諸多貿易、貨幣因素影響,國內服裝市場整體進入下行周期。然而,在這一背景下拉夏貝爾業績卻能逆勢增長,成為業內傳奇。

  根據年報,拉夏貝爾2014年實現營業收入78.14億元,凈利潤5億元,同比分別增長25.5%和23.6%,而公司毛利率以連續三年保持在68%以上。記者在查閱資料時發現,拉夏貝爾的凈利潤由2011年度的1.23億元增加至2012年度的2.60億元,2013年度增加至4.13億元,年復合增長率為83.3%。

  據拉夏貝爾董事長邢加興預測,公司2015年的營收增速依然會保持在25%以上。

  “全直營”模式獨樹一幟

  記者統計發現,自2011年起,就有多家女裝企業排隊A股IPO,而截至2014年,僅朗姿股份一家闖關成功。其他企業未能通過審核的原因,主要有加盟店占比偏高,不利于管控,品牌過多分散資源,拖累主品牌等方面,但最關鍵的仍是贏利能力不足。

  與前述企業相比,拉夏貝爾的“全直營”模式則顯得獨樹一幟。“在女裝公司里,像拉夏貝爾這樣做全直營的公司在業內并不多見,全直營意味著從營銷、管理全部由公司運營,這對成本控制、運營管控要求非常高。”業內人士向記者坦言。放眼全球,我們看到諸如國際服裝快消品牌的Inditex(ZARA的母公司)、H&M、Fast Retailing(UNIQLO的母公司)、GAP等等,也都是全直營模式。

  光大證券某研究員則指出:“拉夏貝爾全直營銷售模式的優勢在于能使公司在品牌、價格、營銷、渠道、庫存等方面進行有效管理。”

  記者就此采訪拉夏貝爾常務副總裁王勇時,他表示:“公司目前采用的全直營零售模式是我們和其他服裝企業區分開的重要因素,同時,維持高效的管理團隊也是我們引以為傲并且努力堅持的方向。”

  補齊線上渠道 與線下緊密聯動

  近日,優衣庫、Zara、Gap均在中國內地市場展開了激烈的線上攻防戰,多個品牌相繼進駐天貓、京東等電商平臺。4月17日,優衣庫在京東建立在線旗艦店;4月15日,ZARA母公司INDITEX集團旗下宣布旗下Stradivarius品牌也正式進軍中國在線平臺,在天貓開設旗艦店,快時尚巨頭紛紛布局電商渠道,提升品牌格局。

  事實上,早在去年8月,拉夏貝爾就已經開始布局線上業務,在天貓官方設立旗艦店。4月初,公司又與京東簽訂全面戰略合作協議,正式進駐京東商城。此外,今年2月,拉夏貝爾還與網上服裝零售商“七格格”簽訂股權轉讓及增資協議,以2億元人民幣的價格將“七格格”的54.05%股份收入囊中,并且將集團電商業務整體交由“七格格”運營。

  拉夏貝爾方面透露,公司采用的全渠道戰略是在已有的“百貨公司+購物中心”線下銷售的基礎上補充線上業務。這一銷售渠道的調整,也是根據消費者購物習慣的改變而做出的戰略部署。

  值得注意的是,拉夏貝爾的線上業務并沒有像傳統企業進入電商一樣通過設計專款來保護自己的線下渠道,而是用線上線下同款、同價、同促銷的方式取代了線上與線下的渠道對立和利潤對立,形成了完整的零售渠道主體。

  去年的天貓“雙十一”,拉夏貝爾的銷售額就超過2600萬元,其團隊聯動300多個門店,300多個大型體驗店,全渠道優勢顯露無遺。拉夏貝爾的電商部將“不備貨、不發貨”發揮到淋漓盡致,依靠與線下門店的充分互動整合來實現顧客滿意、運營升級的目標。

  對此,流通業協會會長黃文杰也表示,快時尚品牌的電商和實體店并不是“你死我活”的關系,而是將線上線下緊密聯動,從而保證銷售額的逐步上升。由此可見,雖然O2O概念并不新鮮,但如何把線上及線下進行融合才是成功的關鍵。

  渠道優勢搶占二三線城市

  與同期在香港聯交所以預托憑證(HDR)上市的優衣庫相比,拉夏貝爾的渠道優勢即本土化優勢更為明顯,“民族血統”無疑讓其更快融入國內二三線城市。

  截至2014年3月,同為快銷品牌的優衣庫大中華區門店數量僅為374間,然而拉夏貝爾同期的門店數量已遠超優衣庫。根據其財報顯示,拉夏貝爾的零售網點的數目由2013年底的5384個增至2014年12月31日的6887個,除了10%位于一線城市,其余均位于二三線及以下城市,公司在二三線及以下城市具有較大市場占有率。

  未來,拉夏貝爾仍將網點布局和擴張方向聚焦在二三線城市,并在滲透率較低的省份設立更多的零售網點,從而實現在全國范圍內的滲透式增長。

  據悉,拉夏貝爾將在2015年和2016年各增加約1500個零售網點,同時,將推出1000-2000平方米的單一品牌店以滿足顧客的購物體驗和購物樂趣。此外,服裝行業中長期內需旺盛,行業整合也會隨之加劇,各種資源、條件也會向有品牌的公司傾斜。

  毫無疑問,拉夏貝爾若正式回歸A股,其估值空間及股價表現將值得期待。

來源:中國聯合商報
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